وکاله آریا للأنباء - کتاب "الخبز، الأهمیه الثقافیه والرمزیه لدى حضارات العالم المختلفه" ترجمه ندى نادر عن دار العربی (الجزیره)
منذ فجر التاریخ، لم یکن الخبز مجرد طعام یسد الرمق، بل کان رمزا للحیاه، ورفیقا للمجاعات، وحاضرا فی الأساطیر والأدیان. من هذا الإرث الإنسانی العمیق، ینسج الکاتب سیره حضاریه وتاریخیه لـ"رغیف الخبز" متتبعا أثره عبر العصور
یبدأ کتاب "الخبز: الأهمیه الثقافیه والرمزیه لدى حضارات العالم المختلفه" للکاتب الکرواتی الراحل بریدراغ ماتفلیجیفیتش (1932-2017) بدعوه إلى تأمل رغیف الخبز. ویلفت إلى أنه مکون من مواد نباتیه تساعد فی تغذیه أجسادنا. ومع ذلک، فالأجزاء المکونه لجسد الإنسان کثیره. هناک الجلد واللحم والأورده والأوتار والعظام، لکن کیف للخبز المکون من ماده واحده وهی الحبوب أن یغذی ذلک الجسد ذا المکونات الکثیره؟
الکتاب لا یقدم وصفات عن الطهی، بل یرصد قصه تاریخیه وثقافیه ممتده من بلاد ما بین النهرین ومصر القدیمه، وتمر بالیونان وروما ، وصولا إلى الشرق الأقصى والعالم الجدید. مستعرضا العادات والطقوس والحکایات والأساطیر والأقوال المأثوره عن رغیف الخبز، لنکتشف کیف تحولت هذه القطعه الصغیره إلى رمز للحیاه والحنین.
اقرأ أیضا
list of 2 items list 1 of 2 "طائره الجده وأحلام النزع الأخیر".. قصص إنسانیه خلف التوابیت المنحوته فی غانا list 2 of 2 حرب غزه على “جدران من قماش”: خبر ویومیات وغضب وشعر end of list هل الجسد والخبز صدیقان؟
بحسب ما یکشفه الکتاب، نعم. فالجسد والخبز تربطهما لغه خفیه؛ إذ لا یکتفی الرغیف بسد الجوع، بل یوقظ حواسنا جمیعها لیحفر فی الذاکره أثرا لا یُمحى.
ولعل أکثر ما یرسخ فی الذاکره رائحه الخبز الطازج، فما إن تصل إلى الأنف حتى تمتزج بذکریات الطفوله والشباب، وتوقظ فی داخلنا مشاعر یصعب تفسیرها.
وینطبق الأمر نفسه على الطعم، إذ یدفعنا کل رغیف إلى التساؤل: هل هذا هو المذاق الذی اعتدناه أم أنه تغیّر؟ وإن تغیّر فهل أصبح أفضل أم أسوأ؟ ولا یقل الملمس أهمیه عن الرائحه والطعم، فنعومه الرغیف أو هشاشته، وطراوه قلبه، والإحساس الذی تمنحه راحه الید والأصابع عند الإمساک به وکسره، کلها عناصر تشکل علاقتنا الیومیه بالخبز.
ولم تقتصر هذه العلاقه على الحواس، بل أحاطتها المجتمعات أیضا بطقوس وعادات خاصه. ففی المغرب العربی والمشرق، وجزیرتی کریت وقبرص، کانت النساء یُمنعن من العجن أثناء فتره الحیض، بینما کان یُطلب من الرجال حلق أذرعهم حتى المرفق وارتداء قبعه، حتى لا تسقط خصله شعر أو قطره عرق فی العجین. ولم یکن یُسمح بالاقتراب من العجین أو الفرن إلا لأصحاب الأجساد النظیفه.
کما ارتبط الخبز بطقوس یومیه لا تزال حاضره فی کثیر من البیوت، فإذا سقطت کسره خبز من المائده، لا تُترک على الأرض، بل یُطلب التقاطها وتقبیلها احتراما لها. وعندما یُخرج الخبازون الأرغفه من الفرن، ینقرون علیها بأصابعهم للتأکد من نضجها.
ویحضر الخبز کذلک فی النصوص الدینیه، إذ جاء فی (سفر التکوین 19:3) "بعرق وجهک تأکل خبزا حتى تعود إلى الأرض التی أخذت منها".
وهکذا یبدو الخبز -کما یبیّن ماتفلیجیفیتش- نتاجا للطبیعه والثقافه معا، کان شرطا للسلام، وسببا للحرب، ووعدا بالأمل، ومصدرا للیأس فی آن واحد.
وتعتمد المواقف المتخذه تجاه الجسد والخبز على نظره المرء إلى العالم ومعتقداته وإیمانه. فقد قدّر رجل الدین الفارسی "زرادشت" الروح وأهمل الجسد حرصا منه على عدم تلویث الأرض.
من جلجامش إلى الأودیسه
لا یؤمن ماتفلیجیفیتش بالمقوله التی ترددت أصداؤها عبر القرون "لا یمکن للمرء أن یعیش على الخبز وحده". ویرى أن قضیه الأمن الغذائی ارتبطت -على الدوام- بالخبز، إذ شهدت مناطق مختلفه من العالم مجاعات استمرت قرونا، وهو ما أدى إلى اضطراب العلاقه الطبیعیه بین الجسد والخبز.
ویستشهد المؤلف بعدد من النصوص القدیمه التی تؤکد الحضور المبکر للخبز فی تاریخ الحضارات. فتذکر ملحمه جلجامش حلول سبع سنوات من الجفاف فی مدینه أوروک، حتى لم یجد أهلها حبه قمح واحده. کما تشیر القصیده الملحمیه -المکتوبه بالخط المسماری نحو عام 1800 قبل المیلاد- إلى الخبز الذی أکله بطل الروایه إنکیدو، وهو صیاد ماهر اعتاد أکل الطرائد، وقد فوجئ عندما تذوق الخبز لأول مره.
وفی الإلیاذه، ذُکر استخدام النساء کمیات کبیره من الدقیق الأبیض لإعداد وجبه للعمال. وفی الأودیسه، یرد ذکر الفرق بین الذین یأکلون الخبز ومَن یأکلون اللوتس، ویُقصد بهم "البرابره" الذین لا یستطیعون التحدث بشکل لائق. ملّح بعضهم الوجبات، فی حین امتنع البعض الآخر عن تناولها. فلم یکن الخبز والملح مألوفین لبولیفیموس -أحد شخصیات الأودیسه- کل ذلک إشاره إلى المکانه التی احتلها الخبز ومشتقاته فی الحیاه الیومیه منذ العصور القدیمه.
الخبز فی الأدب
ولم یتوقف حضور الخبز عند الملاحم القدیمه، بل امتد لیکون بطلا ورمزا فی نصوص الأدب المعاصر، حاملا دلالات الهویه والکرامه. ویکشف حضور الخبز فی المخیله الأدبیه عن أهمیته الثقافیه والفلسفیه، إذ لم یکن مجرد غذاء، بل أصبح رمزا للحنین والهویه والبقاء والکرامه.
ولعل الشاعر محمود درویش یختصر هذا المعنى فی قصیدته الشهیره حین یقول:
أحنُّ إلى خبزِ أمی
وقهوهِ أمی
ولمسهِ أمی.
وفی السیاق نفسه، یتتبع کتاب "تاریخ عالمی للخبز" للباحث الأمریکی ویلیام روبل -بترجمه نادین العوده- تطور صناعه الخبز عبر الثقافات المختلفه، ودوره فی تشکیل الحضاره الإنسانیه، وکیف أسهم التطور التقنی فی تطور إنتاجه.
کما نجح عدد من الروائیین فی منح الخبز حضورا لافتا داخل أعمالهم السردیه. ففی روایه "خبز على طاوله الخال میلاد" للروائی اللیبی محمد النعاس، یحضر الخبز بوصفه شخصیه رئیسیه فی العمل، ویقول میلاد فی أحد المقاطع "إن مزاجی مربوط دائما بالخبز. لم ارتبط بأی شیء آخر فی حیاتی بأکملها کما فعلت معه".
أما فی روایه "الخبز الحافی" للروائی المغربی محمد شکری، فیتحول رغیف الخبز إلى رمز للمأساه الإنسانیه وصراعات الإنسان فی مواجهه الفقر والجوع وإهدار الکرامه.
لماذا الخبز؟
ویتحدث بریدراغ ماتفلیجیفیتش عن الدافع وراء تألیف هذا الکتاب، بوصفه محاوله لتوثیق نحو أربعه أعوام من طفولته، عانى خلالها الجوع، ولم یجد سوى الخبز لیبقیه على قید الحیاه، فی وقت کانت الحرب مشتعله فی بلاده، وکان والده معتقلا. ویقول فی هذا السیاق "یغرس البلد الذی نشأنا وترعرعنا فیه مذاق الخبز الذی یمیزه فی داخلنا، فیصبح جزءا لا یتجزأ منا أینما ألقت بنا الحیاه، لدرجه أن فقدان ذلک المذاق یُعد بمنزله فقدان جزء من الهویه التی نحملها لذلک الوطن، أو حتى لهویتنا الشخصیه".
کما یشیر إلى ما کتبه الشعراء والفلاسفه والعلماء عن ملحمه الخبز عبر التاریخ، مستشهدا بالشاعر الأرمنی دانیال فاروجان، الذی قُتل طعنا خلال أحداث عام 1915 وهو فی الحادیه والثلاثین من عمره، إذ عُثر فی جیب معطفه -بعد مقتله- على مخطوطه بعنوان "نشید الخبز"، تقول:
تحت القشره، حیث ترتفع الحبوب،
قد سکب القمر إبریقه من الحلیب.
دراس إلى قریه، وإلى الطاحونه،
موجه تجتاح البحار.
وعندما تخبز العرائس الخبز المبارک
دع صوت الأغنیه یرتفع وینتشر.
للرغیف حکایه
یُرجع الکاتب نشأه الخبز إلى قدیم الأزل، فهو أقدم من الکتب، بل أقدم من الکتابه نفسها، فأسماؤه الأولى وُجدت منقوشه بلغات بائده على ألواح مصنوعه من الطین. وقد دُفن جزء من ماضیه تحت الأنقاض إلى جانب تاریخه المتشعب بین الدول والشعوب.
وربما کانت طوبه البناء هی التی أوحت لأول صانع للخبز بشکل الرغیف، ففی ذاکره الشعوب یُصنع الطوب اللبن من الطین باستخدام النار، فیما تشبه طریقه صنع عجین الخبز، ولا أحد یعرف متى أو أین نبتت أول سنبله من الحبوب، لکن لا بد أن مظهرها قد جذب الانتباه وأثار الفضول، فالتوزیع المنظم للحبوب الموجوده على الجذع قدّم مثالا للانسجام والاعتدال، وربما المساواه، حتى إنه کان هناک اعتقاد قدیم بأن الحبوب تنمو فی اللیل أسرع منها فی النهار. فکان الحصادون یحدقون إلى السماء المرصعه بالنجوم ویلاحظون مراحل القمر. وحتى الموتى کان لهم خبز خاص بهم یُدعى "خبز الموتى"، ویکون یابسا وغیر محلى.
ومن الطقوس الصغیره التی ترافق شراء الخبز، وربما یشترک فیها کثیرون، قضم طرف الرغیف قبل الوصول إلى المنزل. وتختلف تسمیه هذه القضمه من بلد إلى آخر؛ ففی لیبیا ، وتحدیدا فی بنغازی، تُعرف باسم "الخشم". ویستحضر الکاتب هذه العاده بوصفها تعبیرا عن العلاقه الوجدانیه التی تربط الإنسان بالخبز، ویُسمی هذا الجزء "کعب الخبز". فهو لا یُقطع بالسکین، بل یُنتزع بالید ویُتذوق بشغف، حتى وإن کان الخبز بائتا، إذ یظل محتفظا بمذاقه ودفء ذکریاته.
إن قصص الخبز مبعثره کالحبوب عبر الزمان والمکان، عبر البلدان والشعوب فی حیاتهم الیومیه والخلود. وفی بعض المجتمعات أدى نقص الخبز إلى التشکیک فی کفاءه الحاکم وسمعته
ففی روما، کان الأباطره یرتدون تاجا مصنوعا من حزم القمح -مثل الإلهه سیریس- اعتقادا أن المجاعات لن تحدث مره أخرى.
فی هذا الکتاب، یحفظ بریدراغ ماتفلیجیفیتش للخبز مکانته فی الذاکره الإنسانیه، ویذکّرنا بأن تاریخ الحضارات یمکن أن یُروى أحیانا من خلال رغیف خبز، لا من خلال القسوه والحروب وحدها.
ومن هنا، یختتم کتابه بسؤال موجع: ما الذی یمکن أن یفعله الأدب لضمان وجود خبز کافٍ لکل أفراد الأسره ولکل واحد منا؟ ثم یجیب "لا نملک سوى التعبیر عن قلقنا حیال ذلک الأمر".
المصدر: الجزیره